化妆品中的什么成分是含有激素的

目前对于皮肤用激素的研究主要集中在类固醇激素上。

激素是人体内分泌细胞合成的一种化学物质的总称。它具有很高的活性，在体内作为“信使”将大脑“中央司令部”下达的指令传递给身体的各个器官，这些器官进而“执行命令”并发挥作用，从而对身体的生长、发育、代谢、生殖、性别、性活动等起重要的调节作用，维持身体整个系统的稳定。

按化学性质可分为4大类，即蛋白质和肽类激素，包括下丘脑调节肽、胰岛素、降钙素、胃肠激素、腺垂体及神经垂体激素、甲状旁腺激素等；胺类激素，包括甲状腺和肾上腺髓质激素；类固醇激素，包括肾上腺皮质激素与性腺激素；脂肪酸衍生物激素，如前列腺素（由花生四烯酸转化而成）。

扩展资料

1、阅读成分表

化妆品公司常常只标明他们希望你觉得很特殊的成分（或“关键”成分），但这只是部分信息。你必须阅读全成分表，如果一款产品标榜维生素C的妙用，而你发现这一成分排在成分表的末位，那说明其含量微乎其微，可能起不到什么作用。

2、注意常见的刺激成分

薄荷、薄荷醇、橙花油、樟脑、酒精、香料（不管是合成的还是天然的）以及精油都是肌肤的大敌，会刺激肌肤，引发炎症，摧毁胶原蛋白，妨碍肌肤自我修复的能力，还会刺激皮脂腺分泌油脂。这些有害成分在护肤品中十分常见，甚至为敏感肌肤设计的产品都未能避免，让人百思不得其解。

3、包装须合理

不要购买广口瓶包装的产品。植物萃取、维生素、抗氧化剂和其他顶级成分遇到空气都会分解，因此广口瓶一旦打开，空气大量进入，这些重要成分就开始失效。广口瓶也不卫生，每次使用都要用手指蘸一下，引入了细菌，加快有益成分的降解。不透明的真空泵头、喷头和软管式包装总是最佳选择。

Fay Huang, Marketing & Training

Jul 13, 2019 · 15 min read

护肤品与我们的日常生活密不可分。市面上从十几块钱的洗面奶，到上万元的面霜，都含有各种各样化学成分，有溶剂，表面活性剂，还有林林总总的防腐剂、色素、香精、增色剂、稠化剂、络合剂等添加剂，还有商家宣传的各种“活性成分”、“有效成分”等等。作为普通消费者，也不知道这些成分具体能起到什么功效，真是乱花渐入迷人眼，一个脑袋两个大。那么护肤品配方中不同化学成分越多，对使用者可能造成的伤害越大吗？

笔者就这一问题咨询了业内人士Fiona女士，得知护肤品的基本组成主要是水，占到70%左右。油性原料，起保护、润湿和柔软皮肤作用，占15%左右。保湿剂，其作用是防止膏体干裂，保持皮肤水分如甘油，氨基酸类保湿剂，透明质酸钠等，占到10%左右。表面活性剂，能降低水的表面张力，具备去污、润湿、分散、发泡、乳化、增稠等功能，占5%左右。防腐剂，色素，抗氧化剂等添加剂不超过2%。其他活性成分比如天然提取物，概念添加的活性成分通常在1%左右。

首先，建议购买一款护肤品之前，除了问朋友、问代购、翻翻小红书看产品口碑以外，最好先了解一下所含成分。

国家化妆品标识管理规定，化妆品必须标明“全成分”表，所以产品的包装上必须注明完整的成分表。如果不知道具体功效，有一些网站和App，比如CosDNA、颜究院、美丽修行也提供成分表和说明，可以帮助了解产品的安全性和功效性，比如是否有致痘风险，是否含有酒精，是否孕妇慎用，活性成分是否适合自己，等等。敏感性肌肤要少用含有大量添加剂的产品，会增加致敏性的风险。

如果有严重的皮肤问题，建议咨询皮肤科专业医师。

其次，要注意成分的排序。成分表的排序一般是按成分的含量从高到低依次排列，排位越靠前，添加的量就越多，说明这个成分在该化妆品中占的含量越高。含量大于1%的才需要由多到少排，少于1%的在后面随便排。

除了一些特殊的原料（比如一些微量元素、维生素活性蛋白或肽）只需要极低的浓度即能发挥作用外，一般的成分都需要达到一定的浓度才能起效。比如某款沐浴露，虽然添加了很多精油、天然提取物，但是排序非常靠后，即含量非常低，而且这些成分在皮肤表面停留时间非常短暂，功效几乎可以忽略不计，能留下一丢丢香味就算不错了。还有一点，虽然商家会公开成分表，但是具体的成分比例和浓度是商业机密，甚至成分的等级，都是不能说的秘密。仅凭成分表，判断一款护肤品的优劣肯定是有失偏颇的。

再次，要理性看待有安全风险的成分。只要是行业标准允许添加的物质，少量添加对于正常皮肤来说是没有问题的。

我记得大学有一次做药剂实验，题目是制备冷霜（W/O油包水护肤霜），没啥活性成分，功效大概就是往皮肤上涂抹上一些油脂，起到保湿滋润的效果。实验的过程中，要用到很多添加剂，比如乳化剂，PH调节剂，最后还要添加防腐剂（尼泊尔金乙酯），再滴几滴香精，才算大功告成。

这里面有些成分完全可以不用添加，也不会影响使用效果，比如香精、色素等，添加后还容易致密。

有些成分则有争议，比如PH调节剂三乙醇胺存在潜在致癌性，比如防腐剂会导致皮肤老化，但是不添加的话，又容易滋生细菌不易保存。这类物质可以少添加，寻找更安全的替代物或改进包装等。

有些成分比如表面活性剂，可以增强产品的柔润度，提升皮肤触感，感觉容易推开，更易吸收，但也具有一定的刺激性，软化表皮细胞，溶解角质层。普通消费者从触感来判断优劣非常容易，所以制造商也想用触感的提升来讨好消费者，那么在不明显影响使用感受的前提下，能否减少添加呢？Fiona向笔者解释到：“ 用于化妆品的表面活性剂大部分都是非离子的，本身已经是刺激性最低的一类表面活性剂了。角质层会被表面活性剂溶解一些，可是角质层本身就有新陈代谢，表面活性剂不溶解他，他自己也会脱落一些。溶解了一些，又长了一些新的，处于动态平衡就好。平衡没被打破，皮肤就没问题。乳霜类的护肤品一定要表面活性剂少点可能3%，再少，产品质量有问题了 ”。看来隔行如隔山，有些化学成分对于产品质量有着非常重要的作用。对于消费者来说，肯定担心经常使用这些成分会让皮肤变得糟糕，笔者建议遇到大量添加这类成分的产品，不要长期使用，避免副作用累积。

最后，我们就来具体分析一款护肤品。小棕瓶相信大家都知道，这是笔者工作以后买过的第一只精华，当时广告打得是铺天盖地，肌因修护、直达肌底之类的宣传语给人感觉焕然一新，机场免税店里经常卖断货，后来各大厂家都纷纷推出了自己的精华，进一步扩大了精华这一品类，小棕瓶也算是功不可没。我最近一个冬天跟风买了一瓶红腰子，但是用完没什么特殊的感觉，由于北京冬天干冷，还经常干到爆皮，于是又想到了这款热度一直不减的明星精华，今天就来扒一扒它的成分。

雅诗兰黛特润修护肌透精华露

成分详解：

这款精华成分太多了，加上水一共是40个成分。

聚乙二醇-75，排第三。

双-PEG-18甲基醚二甲基硅烷，排第四。

苯氧乙醇，排第九。

角鲨烷，排第十。

看到排名第八的活性成分，稍稍有点放心了，到这里终于看到一个令人喜爱的成分。

三乙醇胺，排十一。

后面的成分添加量都很少，当然也包括主打的酵母提取物，就不提了。这篇文章仅给大家提供一个分析的思路，感兴趣的可以去百度之。普遍反馈用下来皮肤整体比较稳定，有一定的保湿功效，对祛痘印有帮助。

Fiona最后给大家几个小贴士：

1）其实护肤品选择知名品牌，自己用了后又没过敏，没其他不良反应就没事。不要对它期望太高，能保湿，能防晒就是它的基本功能，其他功能大部分都是噱头。

2）沐浴清洁类的护肤品就是能清洁，其他的功能也不要期望太高。

3）祛斑、防晒产品都属特殊化妆品，这个类别国家要求稍微严格一点。

4）还有关于面霜用量。常见的是用米粒大小量涂整张脸，其实也不可取。要润肤就要足量，多次重复，保湿效果才会真的杠杠的。

皮肤保养不能光靠护肤品，保持愉快的心情，充足睡眠，平衡膳食，规律运动，才能散发由内而外的美。

祝各位仙女和仙君们越来越美丽~mua~（谁说爱美是女性的专利~）

附：下表是常见的可以直接剔除的，基本无害的成分。表中的安全等级0代表食用级，绝对无害；1代表基本无害；2代表有一定刺激，但一般情况无危害；3代表该成分会对一些人引起过敏反应，需要注意。（表中安全级别仅供参考）

监管部门：宣称化妆品是“食品级”，诱导消费者购买涉嫌违规

近些年来，出现了“食品级”化妆品的说法，商家宣称这类化妆品原料都是“无添加”“纯天然”，更安全有效。然而，记者通过对比多款号称“食品成分”“可食用”的化妆品配料表发现，这些号称“食品级”的化妆品、护肤品很大程度上只是商业营销噱头。

事件

“可食用”口红疑似致孩子嘴角红肿

日前，有读者向记者反映，自己给女儿买的儿童化妆品中，商家一直宣称“纯植物配方”“安全可食用”的口红，却让刚上小学的女儿抹过一次以后就开始嘴上起皮。起初，这位读者还认为是天气干燥，并没有在意。孩子因参加演出，口红涂了多半天后，嘴角出现了轻微红肿，这位读者才认为可能是口红导致的。“因为孩子要参加表演，我以为‘纯植物’的化妆品对孩子危害小，才花100多块钱买了这支口红。”这位读者表示。

记者注意到，如今，一些化妆品标榜自己是“纯植物”配方，似乎已经不能满足其“自然无害”的定位，一种“可食用”的化妆品文案悄然流行。

记者在电商平台的化妆品类目下搜索“可食用”“食品成分”等关键词，出现了数十页的结果，其中以口红、护肤品、面膜和防晒霜居多，几乎排名靠前的多个商品的详情页面上均表示，产品成分天然、安全、可食用。

发现

“食品级”化妆品主要成分是化学原料

这些“能吃”的化妆品真的更好更安全吗？记者逐一对比了商品简介和商品实际的配料表发现，一些标榜自己“无毒无害”“纯天然”，甚至可以给幼儿和孕妇使用的口红，其配料表显示的内容并不像其店方产品页上介绍的那样，成分简单且天然。

在一款号称专供孕妇的外国进口口红的介绍页面上，其声称使用了4种植物精油，而对于其他原料则没有介绍。但记者拿到该口红的实际配料表却发现，在其30多种原材料中，上述4种精油在配料表中的排名在倒数几位，其余大多是口红的常见化学原料。而按照我国对商品标签的要求，配料表中的排名顺序是按照该物质在该产品中的含量占比由大到小排列。

一些进口产品包括声称添加了“食品成分”的儿童防晒霜，除在外包装上写有“食品成分80%”几个大字外，整个包装上没有一个中国字。一些代购店展示的该防晒霜的主要成分为：苹果、芦荟和覆盆子的提取物。相关人士表示，上述水果和植物无论是其本身还是提取物，都没有防晒的作用。随后记者找到了该防晒霜主要成分表的中文翻译，发现该防晒霜不仅同样是各种植物提取物的含量靠后，且还是一款化学防晒，其主要的防晒剂“甲氧基肉桂酸乙基己酯”在一定程度上被部分从业者认为不适合用在儿童用化妆品中。

显然，所谓的“80%食品成分”“食品级”甚至称自己化妆品“可食用”的说法，不过是商家的营销噱头。

提示

监管部门：不存在“食品级”化妆品

为什么有商家乐于宣传自己的化妆品“可食用”？业内人士表示，这是商家制造的营销噱头，给化妆品安上“可食用”的名号，让其显得是“无添加”“纯天然”的，更安全有效。

但事实果真如此吗？业内人士表示，并非像消费者想象的那样——食品相对于化妆品纯度更高、更安全。事实上，相对于食品，制作化妆品所用的原料有时候对纯度的要求更高，因杂质过多会导致化妆品的配方体系崩塌。此外，同样是富含维生素C，柠檬汁直接敷到脸上不仅不能美白，还可能导致瘙痒和红肿，因此正规的化妆品中都是维生素C稳定形态的衍生物，且会对浓度和刺激度进行调节。同时，对比维生素C在食品添加剂中的标准和化妆品技术规范中的标准，后者明确了重金属铅、砷为禁用组分，不允许添加到化妆品中。

此外，记者了解到，今年以来，多地的市场监管部门已经发布消费提示，称不存在“食品级”化妆品的概念。

我国《化妆品监督管理条例》明确规定，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。

食品的使用方式则为经口摄入（食用或饮用），并通过消化系统各个器官的协调合作来完成消化和吸收，与化妆品的使用方法、作用部位、作用机理等均不相同。因此，食品和化妆品是完全不同的概念。

同时，我国相关法律法规规定，化妆品宣传不能含有“纯植物”“纯天然”等绝对化的词语。一些商家投机取巧，用“食品级”引发消费者联想，替换了已经被明令禁止的“纯天然”“纯植物”的概念。

《化妆品监督管理条例》也对化妆品广告进行了严格规范，要求广告内容应当真实、合法，不得明示或者暗示产品具有医疗作用，不得含有虚假或引人误解的内容。监管部门提醒，有部分商家宣称化妆品是“食品级”成分，诱导消费者购买，都是违反规定的。

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