为什么广东女人个个会“煲汤”_备孕

煲汤的成本文/郭海鸿宽泛一点说，“汤”是膳食中一种基本配对。东西南北中，大抵如此。大多的菜肴皆与“汤”为伍，如东北菜中的“汆白肉”，四川菜中的“毛血旺”等等，虽然不以汤命名，但是其原始面貌就是汤。至于相关膳食标准中的“三菜一汤”，这个汤就是真正意义上“以水为主，配以佐料”的汤了。到了广东，人们对此地的饮食习惯开始都是抱着不好的印象的，比如评价广东人“除了飞机和汽车，天上飞的，地上爬的什么都敢吃”。但是，对广东人的汤，人们的印象却极好，并且因此对广东女子产生了积极的评价——能褒一手好汤。许多外地人心目中的广东女子是这样的：无怨无悔，居家操劳，天天在家为老公煲汤。于是乎，“煲汤”成为一方女子的美德。说来真是，广东人的汤，与人们普遍操作的汤是有很大差别的。一是汤料的讲究，这一点没人马虎，每一款汤皆要与时令和饮用者的身体状况结合起来，确保实现“啖汤”的价值、功效，如果是简单的止渴、送饭，也就大可不必花工夫去折腾了；二是火候的把握。在广东谈“煮汤”是不合适的，大有浅薄的意味。“煲”是一种特殊的工序，要全面完成，必须有足够的时间，其所需时间，与汤料息息相关，什么料花多少时间，是有讲究的。要煲好一锅汤，短则个把小时，长则三几个钟头。从这两个概念上来看，广东人的汤是需要付出较高的成本的。有的人开玩笑说：要嫁作广东妇，看来得先学会煲汤。“煲汤”成为一种“准入”的标准，这当然又是另一种“成本说”了。我是个广东人，是在“母亲的汤与乳汁”中长大的。每天，家里安排伙食，第一个考虑的就是“今天煲什么汤”，一上餐桌，首先是喝碗汤。在对汤的长期接触中，我觉得，其已经超越了它作为膳食的基本功能。家里煲汤，差不多接近药房“煲药”的意图了。比如，今天家里谁说头痛了，那么肯定煲的是能够“治头”的汤，里面的主打是一把草药，其次是猪骨什么的。如果就近酒喝频了，肯定要弄一锅征对性强的汤，目标是清除积存于肝脏的酒毒和湿气。毕竟，汤就是汤，家庭主妇非同良医，不可能“汤到病除”。它重在保健，同时也体现了构成家庭幸福的宝贵元素——对家庭成员身体的特别重视。这样说来，“煲汤”的成本不是时间，也不是汤料，而是“关爱”。在家庭中谈“关爱”是否见外了？不是的，你听一些男人说吧：今晚回家吃饭，我老婆煲了汤。又可以听到这样的说法：某某夫妻不行了，你看他老婆，整日打麻将，连汤也不给老公煲了。

一蛊老火靓汤，煲着广东人千百年来的历史缩影

相信很多人都听过广东人对于吃饭，常常挂在嘴边的一句话“宁可食无菜，不可食无汤”。广东人爱喝汤早已经成为了一种悠久的传统，先上汤，后上菜，更是成为广东人上至家里吃饭，下至酒桌宴席的一道固定顺序。也相信很多初次到广东地区吃饭的人，点完自己想要的菜后，总会被服务员问一句：“不点汤吗？”

为什么广东人离不开汤

有很多外地人也不理解广东人，为什么吃饭总要来一碗汤，而且一碗汤为什么会这么复杂，往往一碗汤里面需要将十几种食材投到陈年瓦罐中煨煮，再搭配以中药材，或者一些奇奇怪怪的食物。一碗老火靓汤短则要煲上两三小时，长则要消耗一个漫长下午，这样才能端出一盅像样的老火靓汤。

而对于广东人，能否做出一碗美味而又有益的靓汤，可以说是看作衡量能否贤妻良母的标准之一。在电视剧《外来媳妇本地郎》的开场曲的歌词中“最怕日日要煲靓汤”就说明了这种情况，无数的广东人都愿意在煲汤上付出时间、耐心和功夫，而且一代又一代的人往往都对此乐此不疲。

在人们的认识中

传统的广东人并不热爱出行，也不像江南女子，喜欢梳妆打扮。很多时候，她们往往都在守着一团火、一锅汤，每天就在靓汤所冒的白雾中，心怀无限遐思、万般温情地煲汤，煲煮着汤中对爱人寄情。哪怕直到现在，广东人也依然热爱着煲汤，不管是温柔可雅的淑女，还是忙忙碌碌的女强人，也不会遗失“为君洗手作羹汤”的喜好。

为何广东人独爱喝汤

其实这种生活习惯是自然环境打下的烙印，《内经》中说，南方生热，热生火，火生苦，苦生心。由于广东气候常年湿热，身体的水分比较容易流失，长期生活在此处容易上火内热。也相信很多人初来广东，总觉得身体燥热，容易口舌生疮，可以说是水土不服，也可以说是当地气候问题。于是千百年来，当地人逐渐学会就地取材，以汤水解暑热湿毒，而煲汤也由此演变而来，和凉茶形成了广东独有的饮食文化。

一盅汤里四季分明

深谙煲汤之道的广东人会告诉你，夏天大家会选择喝可以降火的冬瓜薏米赤小豆煲排骨汤，而冬天则要喝滋补的花旗参炖鸡驱寒，一年四季之中，广东人都有着不同的药膳食谱，而每家每户往往都有祖传的独门秘籍，汤也是广东饮食文化的底蕴之一，家的味道就如同靓汤一般，细腻却又浓厚的慢慢的流传了下来。

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