1.水温忽冷忽热时，因鱼不是变温动物，无法调节其体温，所以在此情况下，鱼必须去适应其水温，但也因此抵抗力减弱，故而极易发病，可以简单的说是鱼感冒了，所以在季节交替或新鱼入缸时很容易得病（此为最大主因）。
2.新鱼带入，因原本的鱼缸的白点虫（卵）是一种平衡状态，若新鱼带有具繁殖力的成虫入内，就易造成全缸的发病。
3.水质管理不良，之前有说过水质管理不当鱼是百病生，因为不好的水，鱼自然抵抗力不佳，就什麼病都有可能发生，包括了白点病。
4.鱼有伤口，在此时鱼的抵抗力也会较差。
总之，白点病是发生在鱼的抵抗力减弱之时，在发病之前，是有些徵兆的，一般会精神较差、有时会夹尾，或是一直在缸壁、造景等地方磨擦（因会痒或不舒服）
发病了不要紧张，因为白点病算是鱼病中最好治的，通常发现发病的前兆时，就可在水中加少许盐与甲基蓝，与提高温度，愈早发现与治疗，成果愈好，莫等鱼身上长了一堆白点了，才求救，鱼的体力已弱，治愈的成效就差了。
治疗时可将病鱼隔缸药浴是最好，若无多的缸全缸药浴，也无妨，但药浴之後要重新再建立硝化系统。治疗白点病，加温是很重要的动作，因为我们下的药是无法杀死虫卵，加温是要让虫卵提早孵化，个人习惯将水温拉高至30℃，且下药当天最好不要餵食，毕竟药还是具有毒性的，之後就算要餵食，也要比平常的量少，因此时的硝化系统已被破坏，餵太多，反而因水质不佳而死，其实，鱼是很耐饿的，一周不餵，都还不会有事。下药後约一周就要换水，之後再下药，量可依鱼恢复的状况而增减，通常如此的步骤约要三~四次，才会完全除去白点病。
当药浴完後，最後一次换水（每次换水最好不要超过1/3），就以活性碳来吸附残馀的药，约须3~7天，待水清後将之取出，改用生化棉来重新建立硝化系统，在硝化系统未建立完全之前，最好2~3天才餵一次，以免水质恶化。
大约就是这样啦！未详尽之处请各位见就罗！
观赏鱼
观赏鱼的白点病是比较常见的鱼病，所谓白点病其实就是寄生虫，想要消灭观赏鱼身上的白点病应该了解如何用药是非常重要的，盲目的用药不仅治疗不好观赏鱼的白点病，有可能还会造成更严重的鱼病。
一、冷静
看清楚那是否真的白点，再冷静地判断相应的对策。有很多养鱼新手一见到鱼的背鳍或尾鳍有一点白色的物体，或甚至发现鱼有蹭缸的情况出现，就断定那是白点病，以为世界末日来临，又捞鱼又加温 又下药，结果得不偿失。其实鱼鳍上有白点物体，很多时都只是因为“ 打架”或“ 撞击石头及缸壁”所致，而擦身等情况会在鱼鳞因先前受损，或在痊愈时发生，胡乱地加温下药，后果也不用多说。所以先要冷静地作出观察一段时间，在肯定那是白点病后，方才因应环境而作出适当的治疗部署。要知道白点病本身并不可怕，充其量只可以用“ 烦”来形容，真正可怕的是那些只顾心惊而又不懂得去处理的人；现实里导致死鱼的罪魁祸首，往往并不是白点虫，而是人。
二、隔离
轻微病患的鱼留在大缸中治疗，严重病患的鱼捞起放落医疗缸分开治疗。理论上，白点病是适宜整缸处理的。因为就算缸中只有一两条鱼出现白点，有可能小瓜虫在缸中已经经过了一次或以上的生命周期，捞走有白点的鱼不代表水中、草上没有小瓜虫的孢子或缸底上没有它的成虫正在分裂当中，所以最有效和最彻底的方法还是整缸处理。其实，除非在别无他选的情况下，个人一直不主张每次将所有病鱼捞走放在医疗缸治疗。因为病鱼本身巳十分虚弱，就算在医疗缸中水质相似、水温也相同，但始终都会有所差别，而且在一个新的环境之下，或多或少都会使病鱼受惊，令其更加虚弱，进一步减低其抵抗力，治疗上往往会因而更为困难，转缸过程若处理得不好的话甚至会令病鱼比小瓜虫还要先行一步。不过若当中遇有严重病患的鱼，在这种迫不得意的情况下，捞起它们分开治疗还是有需要的，因为这样可避免大缸中轻微病患的鱼受到再进一步的感染，直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。 如果本身已有医疗缸一直在运作着的朋友们，隔离的程序会比较简单，做足对温对水就可以了。
三、加温
慢慢地或分段地将水温调高至28℃或以上，但不要超过30℃。调高水温的目的，就是要加快小瓜虫在鱼体身上的生长速度，催化它们成熟然后脱离鱼体；另一方面，此举也有助缩短水中那些小瓜虫孢子的寿命。不过，有很多养鱼新手一直有个误解，听别人讲话加温，就以为水温越高就等同越好，有些甚至会将水温调高到32℃或以上，殊不知道此举只会令病患中的鱼更容易死亡！其实当水温24℃至26℃时，整个小瓜虫的生命周期只会得约48小时，即2天。过份地加温，只会令病鱼的新陈代谢过快，直接使其更加虚弱，病情严重的鱼会往往因负荷不了以致死亡。再者，过份地高温也会对缸中的水草构成一定的压力，轻则叶黄草溶，重则枯萎，而且还未计对缸中其他生物如虾、螺等的影响。所以切勿盲目地加温，以为此举“ 只有百害，而无一利”。另外在加温的同时，大家还要注意水中的溶氧量。要知道当水温越高，水溶氧量就会越低，但生物耗氧量却会增加，而且当鱼因病虚弱时，对氧气的要求会比平常多。因此大缸中最好在关灯后打氧，而医疗缸中则要24小时打氧。
四、落盐
大缸中用不高于0.3%浓度的盐水进行为期约3至5日的药浴，医疗缸中用不高于0.5%浓度的盐水进行约1至2星期的药浴，两者所需的实则时间均要视进展而定。再严重的话，病鱼可以先以1.5%的浓度去进行药浴，时间以半小时为极限，视乎病鱼的大小和体质而定，完成后再放入医疗缸治疗。何为0.3%的浓度？计算的方法很简单，浓度0.1%就是以100g的盐加入100L水当中。举个例子，个缸150L水，要达到0.3%浓度的话 就要放450g的盐，如此类推。至于下什么盐，细盐和粗盐，分别不大，只要不是含碘盐。另外由于现在不是煲汤，放盐时千万不要将盐直接放入缸中，要先要用温水将其完全溶解，才慢慢地、均匀地倒入缸中。假若一个不留神，放多了盐量，令鱼出现沉底无神或大口大口呼吸等症状时，也不需要惊慌，换水就已经可以解决问题。用盐的好处，除了效果显著之外，最大的优点是它十分可靠，并不会对已建立的硝化系统产生任何不良的影响，而且浓度若不超过0.5%的话，对水草本身也影响有限。
五、换水
大缸中隔日换水四分之一，医疗缸则隔日换三分之一，直至疗程完成，而每次换水均要保持盐份的浓度。 其实水并不需要太密地换。换水的目的是要：一）减低水中所含小瓜虫活孢子的数量，二）将死去的小瓜虫成虫或孢子带走而令水质在治疗的过程中得到改善。要明白就算如日常管理中的换水，都会对缸中的生物构成一定程度的压力，更何况是正在生病中的鱼。换水太密或太多只会令病鱼更虚弱，更难快速痊愈。另外换入的水要保持适当的盐浓度，例如大缸中换走50L水，新换入的50L水就要在先前加入150g的盐以维持0.3%的浓度，当然不要忘记加定水剂（除氯和除重金属），而且可能的话，要尽量避免温差的出现，在冬天时最好先为新水加温，等新水达到和大缸一样的温度时，才好加入缸。当完成整个疗程后，即是白点病被完全治愈后，也无需要将大缸内的水一下子全部换走，只需先换三分之一，然后再照平常一样，每星期换三分之一水便可。
六、等
耐性是最好的战友。如同对付任何鱼病一样，治疗白点病最重要的是切忌“心急”，正所谓欲速则不达，往往都贪快，又高温又加重药，不要说是病鱼，健健康康的鱼都会死。 那么何时才叫作战胜利呢？要等到再无发现鱼身上有白点的那一天开始计，其间继续疗程，如果在跟着的3日内都没有白点再出现，那就可以开香槟庆祝了；若果不幸地发觉白点再现，也千万不要泄气，可能小瓜虫太强，到时只需再维持疗程一段时间，直致可以开香槟的情况出现为止。另外一个很常出现的误解是，鱼病时要停止喂食。其实这是毫无必要的，因为鱼病时同人生病时一样，虽然未必有胃口，但也需要营养才能增强体质，再而增加抵抗力去应付小瓜虫的攻击。所以千万不要停止喂食，但在喂食的份量上需要减半或以上，避免病鱼因无胃口，令食物过剩而导致水质迅速恶化，或因病时吃得太饱而引发其他如消化不良等病发症。
观赏鱼的鱼病是需要我们细心观察才是可以发现的，如果发现的不及时很可能会耽误治疗甚至导致死亡，所以平时对观赏鱼的观察必不可少，也是健康的一个保证。
红绿灯鱼死亡前会出现活动量减少、食欲减退等表现，而且临死前，还会出现翻肚皮的情况。有些患病或受到刺激的红绿灯鱼，临死前还会躲在角落中一动不动。红绿灯鱼的饲养难度并不高，因为它们的适应能力还是比较强的。人工养殖的时候，只要保证水温稳定、水质干净，它们就能很好地存活。 一、红绿灯鱼死亡前兆红绿灯鱼死亡前活动量和食欲都会减少，很多鱼的体色也会变暗，而且还会出现精神萎靡、神情呆滞的表现。还有一些受到刺激或者是患病的红绿灯鱼，临死前可能还会出现侧着游、翻肚皮以及躲在角落不动的情况。
红绿灯饲养的难度并不是很高，相反，它们对环境的适应能力还是比较强的。人工饲养的时候，只要保证它们的水温和水质稳定、食物充足，它们就可以很好地生长。
二、红绿鱼常见的疾病1、白点病：红绿灯鱼最常见的就是白点病，主要是因为水温变化太大或者是水温太低引起的。主要表现为身体表面有零星的白点，严重的时候白点会出现溃烂。这种情况饲养者需要先提高水温到26℃，再使用白点净进行治疗。
2、烂尾、烂鳍病：还有就是烂尾和烂鳍病，主要是水质太差引起的细菌感染。主要表现为尾巴和鱼鳍出现腐烂。饲养者此时需要立即换水，保证水质清洁。再用呋喃西林对病鱼进行药浴。
3、水霉病：水霉病和白点病前期比较相似，主要是因为外伤或者是细菌感染。水霉病可以使用高锰酸钾溶液或土霉素进行药浴。
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