相机拍摄夜景技巧

导语： 夜景拍摄是一个挑战，但是也有技巧可以学习，相机拍摄夜景有什么技巧呢我们一起来看看吧!

目前许多中高档数码相机都提供p(自动)、a(光圈优先)、s(快门优先)、m(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式 一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光 *** 作。

电脑合成二次曝光

由于夜景拍摄的时候，环境光线弱，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件，由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较弱，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光 *** 作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过可以通过电脑来解决这个问题：

首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片;保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外 一张照片;将两张照片输入电脑，用图像处理软件(photoshop或者photoimpact之类的软件)进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。如此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。

夜景拍摄的对焦问题

目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过lcd显示屏中 的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式 *** 作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。

一般来说，非单反或者非准单反的数码相机在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对 焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。

白平衡的意外收获

与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节(色温调节)，更高档一些的数码相机甚至还有自定义白平衡功能，这些都为摄影者提供了更宽广的创作空间。

进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的`泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳 丽的色光(由于人眼能自动校正色彩平衡)，而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。

数码相机的夜景拍摄技巧需要大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出 很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。

注意事项：

一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。

拍摄时，应选取lcd(液晶显示屏)进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用lcd进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。

外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应lcd显示屏。

一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的素质,采用自拍功能或者遥控拍摄降低抖动带来的影响

lcd显示屏所显示的效果不是最终的照片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断。

若您的手机夜晚拍照效果不好，请尝试以下 *** 作：

1部分手机支持智能稳定夜拍功能，如Note 3系列手机：打开照相机，在自动拍照模式下，将"智能稳定夜拍"开启后尝试（"自动"拍照模式下，以"横向"拍摄为例-点击向右箭头">"-点击左侧第二个带"小手、星星、月亮"的图标，使其成为开启状态）。该功能开启后，在低光线下自动调节相机以在没有闪光灯的情况下为您提供更亮更清晰的照片。当在暗处拍照时请稳住设备。注：该功能不适用于录像，仅支持在自动模式下使用。

2部分手机型号支持夜间拍摄功能，如S4系列手机：打开照相机-点击模式-选择夜间拍摄尝试（注：拍摄时要保持设备稳定）。

3部分手机型号支持闪光灯功能，当拍照环境光线较暗时，建议您开启闪光灯拍照尝试。

不论你进入摄影世界有多久，都必然会遇上问题，我们无法更进一步，就可能来自一些普遍的错误，又或是没有意识到问题所在。马来西亚摄影师Ming Thein的摄影工作涉及商品、野生、纪实、旅游、演唱会及食物等，他分享了自己有关各阶段的问题，并提出解决方向。有一些或者你都听过又或持不同看法，但有不少我看了也觉得获益良多，希望与大家一起分享。

一、关于摄影新手

1 主题不清晰

如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主题，就要问自己其实在拍什么。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片里并不突出，那么你就要再尝试拍摄，并且用各种方法，例如对比、色彩、光线、动态、焦点等等，来突出XXX。

有些情况，你想拍摄的并不是实物，在照片里是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困难而且极度依赖照片的背景信息与脉落，确是较少见的。

2 透视运用不当

选择透视应先于角度。广角是用来突出及夸张前景主体，长焦远摄则是减低主体从背景中突出。只以广角来拍摄多点东西及用长焦来少走两步，会让照片变得沉闷。

3 器材错误

这个涉及整体技术上的错误：曝光、对焦、相机摇晃、白平衡等，这些问题通常来自于对相机过度依赖，即是事事依赖自动程序。一部相机永不可能完全掌握摄影师想要的影像，拍摄者必须自行控制一系列设定，才能够得到正确的照片，并且改善拍摄过程，而非花时间在后期工夫，也可提高影像质素。

二、关于业余摄影师

1 过份担心器材

这个问题的病征，就是执着于尽用所有的工具来拍摄每一张照片，又或是相信一件新的器材能改善你的作品──但作品的不足却可能源于技术不足。购买太多器材有何问题？你在拍摄时会犹豫不决，你也没时间掌握手上的器材。所以购买前先要了解现时的极限，并且确认新的东西将会解决你的问题，否则只是浪费。当然，收藏家例外。

2 忽略照片边缘

现在100% VF已经越来越普遍，也没什么借口拍出主体意外被裁、树枝突入干扰之类的情况，拍摄时兼顾边缘也是重要的。

3 色彩问题

有时候奇怪的白平衡或明显错误的颜色，可以为平乏的照片增加趣味，但很多时候却只是破坏了和谐感，尤其是关于肤色与食物。如果你不清楚正确的白平衡，可以后期处理RAW文件，或用灰卡进行手动调整。但不要让相机自动调整，尤其是拍摄JPEG的话，会大大限制了照片的信息量与可调整性。

4 关于黑白对比

不少人的黑白照片对比过强或是过弱。前者会导致丧失细节、色调范围不足，导致难以分辨主体与背景；后者则令人感到沉闷，就像明明厨师手上有很多美味的配味料，他却只用上一种。

5 忽略自然边框与引导线

这些简单有用的小助手无处不在，例如走廊延伸出去的引导线就是好例子，可以吸引目光注视主体；同样它们也可能引离人们的视线，所以在构图时要加倍留意这些细节。

6 居中构图

很少好看的作品是把主体放在正中间，而有动感的作品，通常在主体前后都保留一些空间，并制造出好像预测前进或动作过后的感觉。现在相机都多于一个对焦点，所以你能够d性地放置主体。

7 画面欠平衡

虽说把主体放置正中间，通常是种沉闷的构图，但把主体放到左下角，然后其他位置全部都空荡荡，也是不理想的。所谓视觉平衡并不容易解释，但我们可以直接透过视觉去感受。

8 错误运用景深

有些人非常沉迷于浅景深，一张接一张只是铁丝网或是红砖墙的作品，没有什么内容，照片只是在展示强烈的散景。这种照片就像在说：“我依赖器材来制造风格，因为我欠缺想像力。”浅景深没有罪，它可以突出主体，但一张好的照片，往往能够使用第二元素──背景，来补充照片的内容和信息，而一堵模糊的墙壁，并无任何信息。所以，我们应该思考，如何平衡景深、突出主体及背景信息的份量。

9 不当时机与欠缺准备

可能你的技术已经足够，但总是错过精彩的镜头，而唯一解决方法就是不断练习。你需要学习去预计主体的变化，这个需要观察与经验；同时，你也要对自己作业延时有种直观的认识，即是你知道由你想拍摄到按得到快门之间，其实会用上多少时间，然后习惯于这个节奏和速度，以准确拍摄。

三、关于专业摄影师

1 创意停滞

当你成为职业，意味着你已经找到一些好的拍摄方程式，甚至可以用来赚钱，然后你就会依赖它、重复它。有什么危险？这个世界有太多人喜欢抄袭人家的创意，见一个意念好，就一窝蜂的跟着做。要在这个世界突围而出，自己就需要不断创新。

同时当职业摄影师会有一个危机，就是大多数客人只喜欢叫你做他们的要求，那些会因为仰慕你的才华，而希望你自由发挥的客人非常罕见，久而久之，摄影师就会变成相机执行人，多于创作人。

2 外包太多后期工作

有些专业摄影师，会有一团的助手替他进行后期工作，例如加入创意元素，或进行风格修饰。一来这么做的话，可能总是无法准确做到你的要求，而最大问题时，长此下去你会跟科技脱节，如果那些助手要走了，你怎么办？

3 没有尝试新主题

这是个经典辩论：到底摄影师应该集中一个主题成专才，还是应该拍摄所有东西变通才？最理想情况就是你有一个可达商业水平的题材，然后你有足够基础拍摄其他主题。理由有二：第一，你有机会赚更多的钱，因为你可以给客人额外东西；第二，不同主题需要不同技术，而这些技术有机会跨题材来到提升你的事业。

4 太多工作

这是有点吊诡的，因为你有才能，所以有很多工作，但因为工作太多，你没有机会拍摄自己喜欢的东西、进行其他创作，所以你的事业也因此下滑。不过，又可能当你事业下滑时，你就有多一点时间，去尝试新的东西。平衡你的工作与自己的摄影生活，是十分重要的。

新手入门必修学分 在拍摄中如何运用ISO

什么是感亮度呢？为什么每次在拍照前，都要依现场的光线来调整感亮度呢？其实，ISO感亮度与光圈、快门，可以说是拍摄时决定曝光亮的三大要素之一。对所有摄影师来说，影像都来自于光的折射，透过光线才能传递出画面的价值。因此，本篇将从入门开始了解ISO感光的运用，再透过实际范例引导进行解说，让你也可以轻松学，简单拍。

从ISO特性开始谈起

ISO即是大家所常谈及的感亮度，为判断光圈与快门所需数值之重要依据，与曝光值形成三角关系，让进光量相互取得平衡，进而获取设定标准与良好的`拍摄成果。 *** 作时对于每张照片来说，ISO值都会直接影响快门速度与光圈的调配，随着ISO值越高，曝光所需时间也会跟着缩短。举例来说，如果读者在下午进行拍摄时所需正确曝光值为ISO 100，光圈F56，快门1/30 秒，此时若玩家将ISO 调整为200，因为光圈不变，所需的曝光时间即会缩短2 倍，从1/30 提升为1/60 秒，成像会相对以更短的曝光时间与减少一半的进光量找到其平衡点，ISO也并不会对光圈造成任何影响。

简单来说，就是当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手震情况的发生，让过去如树林、地下室、深夜巷弄……等相对恶劣的环境拍摄有了新的解答。

低ISO长时间曝光可保持影像质量清晰锐利（ISO 100）。

上图为原图100%裁切。

高ISO会产生更多噪声

不过随着ISO感亮度的提升，影像细节也会产生不同程度的变化，在高感光下影像因光线的取得与环境等客观因素，高感光提升也同时伴随着逐步增加的噪声，尤其以暗部阴影处最为严重。所以若玩家有大图尺寸且纯净影像的拍摄需求，建议最好多加测试，甚至尽可能以低感亮度为主，使影像能在画质与捕捉中取得平衡，换取较为清晰锐利的影像。

若拍摄时机允许的话，则建议再行搭配上脚架辅助为佳，让影像画质能更趋完美。当然，对于某些玩家来说，噪声所代表的并不全然是坏事，在传统底片的时代，这种叫做颗粒感的东西有时还会被认为是底片FU的主要元素。

部份中高阶机种的ISO 值可以设定1/3 级距增量。

虽然自动ISO对普遍大众来讲是很方便，但有时也会产生误判的情况，玩家不可不慎。

不过在数字影像上，高感光所带来的问题已不仅仅是只有噪声，也同时会降低影像的锐利度以及对比反差，使成像感觉起来更为平实，甚至会觉得有层薄薄的白纱覆盖在影像上。就常见情况来说，高感光下所产生的噪声大多位于画面暗部位置居多，所以若是白天于户外光线充足的地方拍摄则不易产生噪声，也不必用到像ISO 3200 等高感亮度，反倒是在室内环境、夜晚低光街景等场合下，较易于使用高感光，进而产生噪声。

该如何解决噪声问题呢？其实除了尽量控制在低感亮度拍摄，并注意构图时的明暗分配与环境因素外，利用相机所内置的高感亮度消除噪声功能，也是不错的解决方案，尽管抑制效果还是有限，可是对于增进高感亮度画质来说，还是能提供相当显著帮助。

使用过高的感光容易造成影像噪声破坏画质，玩家可视情况转为黑白来呈现。（ISO 6400）

相机质量决定ISO可用感度

近年来各家厂商都致力于高ISO质量的提升，以目前市面近两年来贩卖的单眼相机来说，APS Size 的机种ISO 可用值普遍都达到ISO 800，而价格较高昂的FF 全幅机种则达到ISO 1600，部份高阶机种甚至可达ISO 3200。另外，在新兴市场EVIL 相机的部份，目前测试下来，以Sony NEX系列的高感亮度最为优秀，可用ISO高达1600，虽然配置镜头方面平均光圈并没有其他几家来得高，但随着感亮度可用的提升，也进一步弥补光圈的不足。

低感光能刻划出较为细腻的人像质量。（ISO 100）

ISO的运用时机与方式

为能使读者更快速明了ISO的拍摄主题与运用方式，以下笔者将以高低ISO适用主题范围进行概述，并透过实际 *** 作解说，让读者只要透过下列范例说明，也能清楚了解原理与应用方式，确实学习到ISO的运用方式。使用低ISO保持影像的纯净一般来说，低ISO 可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低噪声与慢速快门。以画质来说，低ISO无论是在对比、反差、亮暗部细节表现都比高ISO来得优秀，能让脸部层次、毛发，以及墙角斑剥的纹路在画面中更显细腻，展现刻划立体的影像质量。在风景议题的拍摄方面，也能运用低感光低噪声的优势，让晨昏时的夜景拍摄纯净无瑕疵，即使有意输出成大图也不必去担心成像质量。

还有，低ISO所带来的好处也不全然局限在画质表现上，有时低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F28），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000 秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。

EVIL 相机则大多将可用感光拉高至800，有利于夜间室内的拍摄。

一般DC 可用感光大多介于400~800 间。

若下雨天时则建议将感光拉高，确保成像的稳定。（ISO 400）

高ISO 创造影像新境界

针对高ISO感光的应用方面，虽然高感光伴随着高噪声，且在画质表现上也会相对的产生减损，但就某些昏暗险恶的拍摄环境来说，先求有再求好，并适时运用技巧让高感光变成辅助，抓到决定性的瞬间影像，似乎才是摄影人该去注意的部份。

随着ISO的提升，光线也会在感光组件上形成不同的光量，让快门速度随倍数提高，能有效运用安全快门的原则，减少手震发生的机会。那目前又有那些议题适用于高感光的应用呢？以笔者过往的拍摄经验来说，演唱会、婚礼纪录，以及部份夜景的拍摄会是高感光最主要的议题应用。而以前两者的议题来说，为了避免强开闪灯所造成主题清晰明亮，但却毫无背景的窘境，拉高ISO不但可适时提升光量吸收速度，适时弥补背景光不足的问题，也能顺利将现场迷人的光影氛围保留下来；至于在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景……等等，都是高ISO可掌控的议题范围。

夜间庆典时若没有足够的ISO，影像会容易形成现场光量不足的情况产生。（ISO 1600）

演唱即使有舞台光的辅助，但为了确保快门够快，建议还是拉高ISO进行拍摄。（ISO 1600）

新手入门DSLR主题攻略-夜景人像篇

数字单眼相机和一般傻瓜DC比较起来，享有更强大的性能及更多的设定选择，如果一次要学会所有的功能是有点难度，但不用怕，只要跟着我们Step by step，马上就能随心所欲的控制手上的数字单眼相机。

Step1：采用脚架稳定相机

夜拍时如果要拍出明亮的背景，须配合低速闪灯同步的使用，此时快门速度会降到很低，因此需要使用三脚架来协助相机的稳定。

Step2：采用高ISO

要拍出夜晚街景的灯光，适当的提高ISO到400或是更高，可以让快门速度不致于过慢，避免人物移动而模糊。按下机背上的i键，利用方向键来设定ISO。

Step3：设定闪灯慢速同步

按下机背上的i键，利用方向键把闪灯模式切换至低速闪灯同步，如此才能同时闪灯让人像得到正确曝光、以较低的快门速度拍出街景。

Step4：将拍摄模式设定在P或A

初学者可以将拍摄模式设定在P模式即可，进阶使用者可以使用光圈先决，并采用中等光圈如F4或F56，一来可以拍出适中的人像，二来也可吸收现场光，让街景不会一片黑。

(NIKON D5000, 1/2s, f/8, ISO:200, ISO:200)

拍出自然而有感觉的夜景人像是不是很容易呢！

以上D5000拍摄设定

拍摄模式：P或A模式

快门释放模式：单张拍摄

白平衡：自动

影像质量和大小：RAW+ JPEG 精细

测光模式：矩阵测光

D-Lighting：关闭

照片调控：标准

对焦模式：AF-S 单次伺服 AF

我认为学习任何知识或技能，都是经过系统性地学习，从基础开始，再慢慢进阶，学摄影也一样。

下面我将以佳能单反相机为例，逐一介绍相机的基本功能。从零开始想学摄影的人可以先收藏起来，再慢慢看。

一、相机的三大因素

分别是光圈（F），感光度（ISO）和快门速度（S），俗称一圈两度。

01 光圈（F）

光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身光亮的装置（即一扇窗，窗越大，进入的光线越多，更亮），我们通常用F值表示光圈的值。

光圈的作用：①控制进光量；②控制景深，光圈越小，景深越大；③影响的清晰度。

常见的光圈值：F1， F14， F2， F28， F4， F56， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

光圈大（f/14、f/18、f/28）＝数字小＝背景模糊／景深浅＝拍人像（光圈数值越小，清晰的区域越小）

光圈小（f/11、f/16、f/22）＝数字大＝背景清楚／景深深＝拍风景（光圈数值越大，清晰的区域越大）

镜头在中等光圈的时候成像最好（最清晰），成像最好的那档光圈就是最佳光圈。

02 感光度（ISO）

是指感光元件CMOS对光线的敏感程度。

感光度越高，光线照射到胶片的光线越敏感，拍摄的照片越亮；感光度越低，光线照射越不敏感，拍摄的照片越暗。

当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手抖拍虚的情况发生。

感光度ISO100时，画面质量是最好的。感光度越高，画面的质量越差，颗粒感越强。

建议值： 晴朗的室外使用ISO100；阴雨的天气使用ISO200；室内使用ISO200或更高。

03 快门速度（S）

就是快门从开启到关闭的瞬间，也就是光线进入相机的曝光时间，通常用S（秒）来代表快门的时间。

快门速度越慢，照片越亮，拍摄的轨迹长，适合夜拍；快门速度越快，照片越暗，拍摄的轨迹短，可以抓拍清晰高速运动的物体。

二、相机的几个档位

A+为智能档，简称傻瓜挡拍摄，适合小白；

P档为自动挡，适合普通的日常抓拍；

M档为手动挡，所有参数需要自行设置，适合专业人士拍摄；

AV档为光圈优先，光圈值自己设定，其他相机自动设定，一般摄影师常驻档位；

TV档为快门优先，快门值自己设定，其他相机自动设定；

SCN为场景模式，可以根据预设程序自动设定参数。

三、曝光

AE-自动曝光 ；AF-自动对焦

是指被摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光片(cmos)上，使之发生化学或物理变化，产生显影的过程。

四、测光与测光模式

曝光和测光是一对双胞胎，如果不能准确测定光照强度，正确曝光就无从谈起。

测光模式主要有三种：

分别是点测光、中央重点测光，区域测光，大多数情况下用区域测光即可。

五、焦距

光线经过透镜就会聚成一点（焦点） ，镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离，单位是毫米（mm）。

标准镜头就是焦距等于底片（或CCD/CMOS）对角线长度的镜头。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。

广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大。

长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。

从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。

焦距越长，与被拍物体距离越近，则景深越浅，背景越模糊。

当焦距为18-55mm时，f/35-56: 焦距最小时18mm,此时最大光圈为35；焦距最大时55mm，此时最大光圈为56。

摄影入门的内容就写到这啦，有什么不懂的，可以在评论下方留言噢~

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